Kako zgraditi proračunsko hišo samo iz lesa: protikrizna rešitev

Vaške hiše sčasoma zastarajo in se začnejo videti utesnjene. A mnogi se jim ne mudi, da bi jih porušili - širijo se zaradi razširitev, obnavljanja. Druga rešitev je priljubljena: zgraditi novo hišo za obstoječo..

Avtor našega gradiva Igor Kalinin se je leta 2009 odločil za gradnjo hiše iz lesa. Cene gradbenih materialov so se seveda spremenile in načela gradnje, ki jih je v članku orisal drzni kreten, ki si je upal zgraditi hišo, so ostali enaki. Naj bodo njegova priporočila koristna tudi za vas..

Skoraj vsa stanovanja stare zgradbe so bila posekana, se spominja Igor, modernejša pa so bila predvsem iz lesa. Če ga gradite sami, ne da bi privabili delavce, potem žarek standardne velikosti 150 × 150 mm ni primeren - je pretežek, še posebej, če je moker. Odločil sem se za lažje - zgraditi hišo iz suhega žarka (atmosfersko sušenje) s prerezom 150 × 100 mm in ga po krčenju sten izolirati z bazaltno bombažno volno enake debeline od zunaj.

Poskusil sem se držati SNiP-jev in pravijo, da za naš srednji pas niti 150 mm sloj lesa ni dovolj, brez dodatne izolacije ne morete..

Da gradnja ne bi bila predraga, je bilo treba uporabiti lokalne materiale in upoštevati obstoječe pogoje in tradicijo.

Faza 1. Izdelava temeljev

Pred izbiro vrste temeljev, zasnove in materialov za njegovo izdelavo je bilo potrebno preučiti geološke pogoje. Treba je bilo natančno poznati sestavo tal, določiti raven podzemne vode. In najpomembneje je videti, kako so urejeni temelji hiš, ki so bile dolgo zgrajene na tem mestu.

Na primer, izkazalo se je, da so bili na našem območju (regija Ryazan, okrožje Kasimovsky) temelji v glavnem iz belega kamna - apnenca (fotografija 1). Praviloma brez ojačitve in hkrati - plitvo polaganje. In obstajali so razlogi za to: tla so peščena, kar pomeni, da niso "huda". Voda je zelo daleč, hiše pa so večinoma lesene koče.

Temeljna dela so se začela z izkopom rovov in odstranjevanjem rodovitne plasti (fotografija 2). Nastali pesek za stiskanje je razlil vodo. Kamen je padel v rove in v vogalih položil dve ojačitveni palici s prelivom. Mislim, da armatura v spodnjem in zgornjem delu temeljnega traku ni bila odveč (fotografija 3).

Seveda bi lahko poskusili naročiti že pripravljen beton z dostavo z mešalnikom za tovornjake, a na našem območju je bilo to nerealno - ponudbe ni bilo. Ja, in na vrt ni mogel poklicati. A glavni razlog je bil, da je končni beton drag, medtem ko je prosti pesek ležal tik pod nogami, cenejše naročilo kamnitega avtomobila pri nas pa je bilo cenejše kot prazen avto v Moskvi. Mimogrede, če je bil denar res slab, ničesar ni preprečilo, da bi prihranili na kamnu, na primer vtipkali na reki.

Prva serija ročno na železnem listu je pokazala nesmiselnost te dejavnosti v 21. stoletju. Ostali sta dve možnosti - uporabiti mešalnik betona ali opustiti gradnjo. Izbrala sem prvega. Tako se je na objektu pojavil mešalnik betona SM-160 iz podjetja "Kraton" (fotografija 4). In postopek se je začel - samo čas je, da prinesete cement (fotografija 5). Primeren je bil premik betonskega mešalnika po jarku, za polnjenje malte pa je bilo potrebno prilagoditi list, ki mi leži pod nogami (fotografija 6). Da se ne upogne, je podstavke podstavil z ostankov plošče (fotografija 7).

Plastično ohišje, v katerem je bil motor, med delovanjem ni pokrivalo ničesar, da ne bi blokirali izpuha zraka, ki hladi motor. Plastično folijo bi lahko vrgli po - za zaščito pred dežjem.

Betonski mešalnik je bil aktivno uporabljen za pripravo raztopine, v katero je položil (in včasih samo odmetaval) kamenje (fotografija 8). Na ta način je trak preplavil do tal. Nad trakom sem položil iz istega kamna na debelejšo raztopino (fotografija 9).

Ne dosega vrha, je namestil ojačitveno kletko, podobno spodnji (fotografija 10). Za izvedbo zidanja je bil potreben manjši kamen (fotografija 11).

Pred gradnjo hiše je dal čas za skoraj pripravljen temelj za postavitev (fotografija 12).

Njegov videz ni bil ravno enakomeren, vendar je površino vedno mogoče dokončati - ometati s pomočjo betonskega mešalnika (mimogrede, v vasi so bile skoraj vse hiše takšne) ali pa jo zapreti z okrasnimi ploščami.

V procesu mi je uspelo veliko prihraniti - nisem potreboval opažev, uporabili smo lokalne, zelo poceni materiale - pesek in kamen. Če povzamem, se je izkazalo, da so se vsi stroški, vključno s strojem betonskega mešalnika, izkazali za manjše od stroškov končnega betona (ki ga ni bilo nikjer vzeti) in opažev. A na žalost se to ne bi zgodilo v nobenem kraju. Na primer, v močvirju v bližini Moskve bi morali narediti prostorski armaturni okvir, zgraditi opaž in vliti beton.

Faza 2. Sestavljanje hiše iz bara

Pripravljalna faza

Za izdelavo škatle hiše je bil uporabljen žarek velikosti 150 × 100 mm, katerega stena je bila pozneje načrtovana za izolacijo. Žarek je dve leti ležal v kupu. V tem času se je seveda posušilo in postalo veliko lažje. Nekateri vzorci so precej opazno "vodili", v bistvu jih je zasukal "propeler".

Takšen drog, za razliko od kvadratnega prereza (150 × 150), ni vedno žagan od srednjega dela prtljažnika, radialni rez ni pogost - in to je bil razlog za odstopanje od pravokotnega prereza med sušenjem in torzijo z vijakom. Vendar je želja po reševanju suhega materiala odtehtala vse možne težave pri sestavljanju hiše.

Izdelava nohtov

Kot veste, so prave hiše iz lesa sestavljene na lesenih zatičih. Za njihovo izdelavo so iz naprave zaboj pod streho prišli na primer ostanki deske, ki so ostali po drugih delih, na primer iz naprave zaboj (fotografija 13). Manjši so letni obroči na lesu, bolje je - večja je trdota. Vzel je obrezke in ga na eni strani stisnil na ustrezno žago (fotografija 14). Nato je dal poudarek in žagal v velikosti (fotografija 15), v našem primeru 120 mm. Nastale čiste plošče in drva (fotografija 16).

Deske sem šel skozi tračno žago (fotografija 17) - dobili smo škatlo palic kvadratnega preseka (fotografija 18). Ostaja jih na obeh straneh ostrižiti (tako da ostanejo kvadratne ploščadi) na obeh straneh - in pripravljenih je bilo nekaj sto klinov (fotografija 19).

Pobiranje mahu

Za gradnjo hiše je bil potreben intervencijski grelec. "Napredni" gradbeniki običajno uporabljajo zvitek, ki se prodaja na katerem koli gradbenem trgu. Delo z njim je zelo preprosto: razvaljamo trak - in odložimo drog.

Moss je druga stvar. Prvič, da ne stane nič, drugič, je naravni antiseptik. O tej temi je bilo veliko informacij, vendar nikjer ni bilo negativnih povratnih informacij o uporabi mahu. Priporočamo uporabo belega šotnega mahu sphagnum ali rdečega (fotografija 20).

Prvi se, ko se posuši, spremeni v zelo krhko maso, drugi pa je sestavljen iz dolgih stebel z listi, ki so videti kot kobilice, in precej trdi. Najbolje za moje namene je bil svež mah, ki je ležal največ dva tedna. Teden dni je moj mah ležal v plastičnih vrečkah v rahlo mokrem stanju in v vročem vremenu - nič se mu ni zgodilo. Moss je dišal po jodu, skoraj kot na morju - nedvomno je to še enkrat pričalo o njegovih koristih. 

Izdelava džambov

Za klasično hišo iz lesa je bilo treba pripraviti dresnike - za vsako odprtino, naj bo to okno ali vrata. Izbral sem raven žarek, brez vozlov ali z minimalnim številom le-teh. Za delo je postavil improvizirano delovno mizo tik ob kupu z lesom (fotografija 21). Naredil je vzdolžne reze s krožno žago z vzporednim zamahom (fotografija 22) in z dletom zlahka odstranil odvečni material (fotografija 23).

Izdelava džambov po vseh pravilih je bila zelo težka, ne ve pa vsak mizar. Zato sem za okna uporabil zelo poenostavljeno različico, dostopno vsem. V okenski odprtini sem se odločil za samo dva navpična zagozda, sam tovarniško izdelan okenski blok, precej masiven, pa je moral narediti vodoravno komunikacijo.

V vaških kočah je okenska odprtina običajno "škrtna" z vseh štirih strani in vanje so vstavljena veziva.

Za postavitev bloka je bila potrebna "četrtina", toda tukaj sem zadevo resnično poenostavil - namesto da sem material dobil (prikazano z izvalitvijo na fotografiji 24), sem lepil palico, ki sem jo predhodno razrezal. Izkazalo se je enak rezultat.

Z vratnimi vrati takšna poenostavitev ne bi minila - vsi štirje elementi bi bili potrebni. Poenostavilo je obliko izdelkov, ki je bila cenovno zelo ugodna.

V spodnjem snopu (fotografija 25), ki naj bi služil kot prag, sem izbral enake utore kot pri navpičnih jamicah, tako da je bil tudi on postavljen na konice odprtine. Ampak tukaj bi moral udariti dleto čez vlakna - zelo hvaležno opravilo.

Delal je takole: naredil je rez s krožno žago, nastavil potreben izhod diska in pritrdil vzporedni zastoj (fotografija 26), nato pa s svedrom za pisalo izvrtal luknjo s premerom 25 mm, kot da bi bil pod vijakom (fotografija 27). In končno je žabarska žaga žagala naravnost pravokotnik čez vlakna (fotografija 28).

Profesionalni mizarji z dletom v pragu posečejo dve gnezdi pravokotne oblike, pri navpičnih drsnikih od spodaj pa naredijo vzajemne izbokline, žaganje in sekanje odvečnega materiala z dletom. Izvrtal sem luknje kot pod zatiči in zadel dva zatiča (fotografija 29). Z dna jambe sem izvrtal iste luknje (fotografija 30).

Sprva nisem naredil ničesar z zgornjim vodoravnim snopom, ampak sem prilepil ploščo do praga - imitacija "četrtine". Rezultat je bil zelo poenostavljen, vendar še vedno opravlja svojo funkcijo zasnove vrat (fotografija 31). Odločil sem se, da ga načrtujem in kasneje prilepim "četrt".

Bistveno orodje

Pri gradnji škatle za les sem uporabil naslednje električno orodje: stalno - krožno žago Makita 5704R in vrtalno vrtalno ploščo Makita 6408, občasno - električni skobeljnik Makita 1923H in vrtilno žago Skil 4900 (foto 32).

Ročno orodje: cev za vodo, komolec, vodovod, merilni trak, kladivo, kladivo, sekira, dleto.

Za rezanje žarka sem uporabil krožno žago Makita 5704R. Snop je žagal dvakrat - narisal črto vzdolž kvadrata, razrezal, nato obrnil in zopet prerezal.

Črto lahko s kvadratom prestavimo na nasprotno stran ali narišemo in žagamo "skozi oči". Ista žaga je naredila utore za vogalno povezavo in koreninsko konico. Pri slednjem ni bilo dovolj globine reza - narediti sem moral nekaj gibov z ročno nožico.

Faze sestavljanja hiše iz bara

Če želite delati s snopom v bližini temelja, je priporočljivo postaviti delovno mizo, lahko pa to storite s svežino hlodov, visok približno 850 mm (fotografija 33).

Polaganje prvega venca

Moral sem se zasukati s polaganjem prvega venca, ker morate imeti ravno vodoravno površino temelja. Mimogrede, bolje je zagotoviti takoj med zidanjem (ali vlivanjem).

Za prvo krono je običajno, da se pridruži "pol drevesu". Ta vozel zlahka izvede krožna žaga čez in vzdolž (fotografija 34). Kjer ni bilo dovolj globine za rezanje, je z ročno nožno žago naredil več gibov (fotografija 35), nato pa presežek sekal z dletom - in naredil (fotografija 36). Mimogrede, to je edina krona, kjer so bili sprejeti žeblji za povezavo.

Na fotografiji 37 je razvidno, da je krona podložena. Med njimi so vrzeli, kasneje organizirani zračniki. Na našem območju so običajno izdelani v steni in ne v temeljih. To je veliko bolj preprosto, hitrost vetra na nadmorski višini pa je večja od zemlje, zato je prezračevanje podzemlja intenzivnejše. Na oblogo je bilo načrtovano namestiti talne tramove (so širši od sten), da bi porazdelili obremenitev na temelj.

Prva krona in obloga je bila prekrita z antiseptikom Senezh. Po mojih opažanjih se les elementa, ki leži na hidroizolaciji, najhitreje uniči.

V tem primeru so to podložne plošče, ne prva krona. Zamenjava obloge, če sploh obstaja takšna potreba, bo veliko lažja kot prva krona.

Polaganje druge in naslednje krone

Od druge krone se je začelo monotono delo iste vrste. V kotih žarka se je bilo treba povezati s korensko konico, preprosta sosednost palic je bila nesprejemljiva. Žaga se je s krožno žago za dva reza stisnila s kvadratom (fotografija 38) - linija reza je bila prenesena na nasprotno stran. Izdelava korenine je preprosta (fotografija 39). Če diskovnega izhoda ni bilo dovolj, se lahko zatečete z ročno žago. Izbira žleba je še lažja (fotografija 40).

V vseh spojih trnovega žleba je treba zagotoviti prostor za polaganje toplotnoizolacijskega materiala (imel sem režo 4-5 mm). Drevo se ne more samo dotakniti drevesa.

Vnaprej nastavite potrebno globino reza. Pri žagi Makita 5704R se izhodna vrednost diska spremeni enostavno in hitro - z popuščanjem ročice. Je zelo priročna za uporabo. Če je v mizarskem poslu običajni postopek naslednji: nastavite nek parameter orodja in obdelate vrsto delov, potem je pri mizarjih pogosto ravno obratno: potegnite žarek na delovno mizo in prilagodite globino reza za različne vozle.

Zelo sem bil zadovoljen s tankim krožnim diskom - občutno je zmanjšal porabljen napor. Varnostni pokrov se je pri izvedbi reza tako gladko dvignil, da ga nisem opazil.

Če bi se izkazalo, da je dolžina stene daljša od dolžine žarka, bi jo bilo treba zlepiti po dolžini. Na dolgi palici sem naredil rez na dveh straneh, presežek odrezal z dletom in dobil konico v osrednjem delu (fotografija 41). Če obstaja konica, potem potrebujete utor. Vendar sem že rekel, da sekanje drevesa čez dleto ni moja metoda, nihče ne potrebuje takšnih »podvigov«! Zato sem izvrtala skozi luknjo (vrtala sem proti njej na obeh straneh zaradi premajhne dolžine svedra) (fotografija 42), odstranila odvečni material z obdelovanca (fotografija 43), ga označila in zlahka razrezala z dletom vzdolž vlaken (fotografija 44). Mimogrede, če želite, lahko spremenite vrstni red - razrežite obdelovanca na velikost in nato izvrtajte skozi luknjo.

Povezal je dve gredi (fotografija 45) in z vrhom zabil vrzeli (fotografija 46). V tisti kroni, iz katere se je začelo odpiranje, je takoj naredil trne za jamice te odprtine. Pri rezanju jih žaga ne bi mogla v celoti izpolniti, treba bi jo bilo dlesati na samem koncu. Na fotografiji (fotografija 47) je razvidno, da so palice že s trni, pragovi vratnih vrat pa se uporabljajo kot predloge.

In zdaj je bila na prvo položena druga krona z vsemi sklepi (koti in zatiči po dolžini), zdaj je bilo treba označiti položaj moznikov, ki povezujejo palice.

S kvadratom sem naredil navpične oznake s svinčnikom na zgornjem in spodnjem lesu (fotografija 48) - na tistih mestih, kjer je bila predvidena namestitev zatičev. Obrnjen čez zgornji žarek. Z navpične črte je markacijo premaknil na sredino žarka (fotografija 49). Nato je na vnaprej določeno globino (več kot polovico dolžine čepa) izvrtal luknje (fotografija 50) in s kladivom zabil luknje v njih (fotografija 51).

Kladivo vrtalnik 530 W Makita 6408 se je uspešno spopadal z luknjami za vrtanje zatičev. Prav tako je bilo priročno za dodajanje pohištvenega okovja. Moral sem vrtati luknje s premerom 2 mm za samorezne vijake - pomanjkanje utripa kartuše je to omogočilo.

Kako namestiti zatiči

Z vidika inženirja je treba v okroglo luknjo zamašiti moznik okrogle oblike. Toda mizarji razmišljajo drugače: lažje je narediti kvadratni presek v prerezu in ga drži tesno. In kar je najpomembneje - kratek puff ne prepreči vznemirjenja hiše. Dejstvo je, da je držanje svedra v roki nemogoče izvrtati popolnoma navpično luknjo. Ko je naslednji žarek nameščen na rahlo štrlečih koničastih zatičih, se malo zatakne in je bolj ali manj trdno nameščen po vznemirjenem kladivu. Takšni zatiči delujejo samo na rez in zagotavljajo popoln ugrez (tudi če so dostavljeni z rahlim odstopanjem od navpičnice) zaradi izsuševanja žarka (če je moker) in zbijanja intervencijske izolacije, ne da bi pri tem nastali razpok. Velikost zatičev sem imela v preseku - 22 × 22 mm, premer svedra - 25 mm (fotografija 52).

Nekoč sem opazoval, kako delavci z dolgim ​​svedrom vrtajo steno iz lesa (kar, mimogrede, ni poceni!) In kladijo enake dolge okrogle zatiče, podobne grabljem. Vertikalnost lukenj ni bila več potrebna. Potem je hiša namesto padavin "obesila" na te potaknjence in med rešetkami so nastale velike vrzeli. Takšni so "grablje" ...

Polaganje mahu in vleke

Po zamašitvi zatičev je razširil vleko in mah (fotografija 53). In vleka - z vlakni čez les in mah je ravnokar vrgel nanjo (fotografija 54). Mah je bil skoraj suh, vendar ne čisto prašen. Viseča vleka je bila priročna za zaprtje in mah ni potreboval oglaševanja. Potem, ko so bile krošnje nameščene na vse palice, polaganje vleke in mahu ter polaganje s kladivom, je konstrukcija še vedno strmela zaradi vrzeli v vogalnih sklepih. V teh vrzeli (tu ne presegajo 4-5 mm), mah je tesno prepojen z lopatico (fotografija 55) in ozkim kovinskim trakom (fotografija 56). Težko je bilo potisniti beli mah - zdrobil se je, v mešanici s stebli rdeče pa je šel popolnoma v votlino.

Zakaj le mah, položen v vogalih? Prvič, mah je čudovit antiseptik. Hiša je še dolgo stala brez okrasja, deževna voda pa bi tekla po vogalih. Drugič, če bi bilo treba načrtovati žarek v kotu (fotografija 57), mah ne bi postal ovira, vleka pa bi se neizogibno zavila na skobeljni boben in ga zataknila. Imel sem tak primer, medtem ko se je zlomil pogonski jermen.

Po tem niso postali samo vogali odporni proti vetru in topli, temveč se je močno povečala tudi moč sklepov - močnejša kot na nohtih!

Po koncu delovnega dne sem vogalne sklepe zaprl pred možnim dežjem (fotografija 58).

Izravnalne palice

Na fotografiji 59 je razvidno, da je ena palica višja od druge in bi morale biti po višini enake. Vendar se ni bilo vredno takoj spoprijeti z skobeljnikom - vse je bilo precej sposobno rešiti udarec s kalibrom.

Načrtovalno ploščo so uporabili nazadnje - tam, kjer je bila jasno vidna ovira pri polaganju naslednje krošnje, na primer, če je potrebno, zrušiti "grbe" (pogosto tvorijo okoli vozlov) ali izravnati "vijak". Strog les za boljšo prileganje, lahko izgubite veliko časa. Zato sem se odločil, da sta vleka in mah optimalna rešitev problema razpok..

Krona do krone

Naslednja krona je bila položena tako, da so se sklepi v vogalih izmenično spreminjali. Notranjo nosilno steno je bilo treba povezati z vzdolžno steno z enakim standardnim priključkom (fotografija 60) - skozi eno krono. Kot ponavadi je označil in izvrtal luknje za nožice, vendar je v "šahovnici" glede na spodnje krone (fotografija 61) položil vleko in mah (fotografija 62). Ko so vse palice prišle na svoje mesto, zategnite vogalne sklepe (fotografija 63).

Vsako novo krono smo položili, označili (fotografija 64), izvrtali luknje (fotografija 65), zabili v zatiče (fotografija 66), položili izolacijo med krono (fotografija 67). In hiša je začela rasti.

Spajanje palic po dolžini (fotografija 68) običajno poteka "narazen".

Okenske odprtine

Ko je hiša zrasla na nivo namestitve okenskih blokov (tukaj je sedma krona, od bodočega nadstropja do okenske police - 800 mm), je v skladu z risbo naredil postavitev okenskih odprtin. Najmanjša (celotna) širina odpiranja je bila izbrana kot širina okenskega bloka + mere jam, ne da bi upoštevali globino žleba (2 × 70 mm) + štiri zaprte vrzeli (dve na strani: med steno in jamborom, pa tudi med jambo in okenskim blokom - samo 15 mm). Skupaj: širina odprtine mora biti enaka širini bloka (na primer 1170 mm) plus 155 mm. Glede na te velikosti je namestil krono z okenskimi odprtinami - trni so bili vnaprej razrezani v palice, kot je to primer pri vratih (fotografija 69).

V naslednjih kronah še ni bilo nobenih konic v palicah odprtine, opazili pa smo notranjo splošno velikost.

Običajno v odprtine, skozi več palic, postavite trdno palico za povezavo stene in poravnavo odprtine. Odločila sem se, da bom brez odprtin položila vse odprtine iz "kratkih hlač" (fotografija 70) - niti ena barva ne more prevesti, vseeno pa me nič ne obnaša pri obnašanju pri sušenju. Na "kratko" in šel vse ni zelo gladek, vendar suh les. V tem primeru je bilo potrebno nenehno nadzirati odprtine s kleščami in preverjanje naravnosti stene, sestavljene iz pomolov, ni motilo (fotografija 71).

Vogal in konstrukcija v obliki črke T sta se držala, zato je bilo bolje, da ločeno steno začasno pritrdite s stojala (fotografija 72) - zelo enostavno jo je napolniti.

Tam, kjer bi morali biti trni odprtine in da s krožno žago (to je nekaj centimetrov od roba) prečkate linijo rezanja, ne bi smeli postaviti vleke, sicer bi bila navita na disku (fotografija 73). Kasneje ga je mogoče enostavno odbiti s koncev.

Ko je bila krošnja, na kateri so bile dokončane odprtine, prej položena (brez zatičev in vleke), sem odstranila zgornje palice odprtin. Vse so lahke hlače. Potem je naredil rez z žago za trnje, na katere so postavljeni džemniki. Disk je bil nastavljen na potrebno globino, vzporedni poudarek je bil postavljen zamik od roba - delo ni trajalo veliko časa (fotografija 74). Neposredno v steni "krožnice" do konca, lesa ni bilo mogoče razrezati, na delovnem pultu pa je zelo preprosto.

V začetni kroni odprtine sem odrezala konice za orientacijo in nadzor sklopa - bolj priročno je, da v odprtino "vržete" klobuk. V končni kroni odprtja tega ni bilo treba storiti, vseeno bi moral rezine konic v vseh palicah.

Zbrati odprtine brez povezave do samega vrha ni bila lahka naloga in celo uporabiti "kratke hlače" z desk, ki so bile odstranjene med sušenjem..

Če je rez kratek in lahek, lahko poskusite na obdelovancu, preden izrežete tenon (ali utor) - nenadoma bo na snopu, ki ima odklon v levo, ležal odklonjen na desno, nato pa boste na koncu dobili ravno steno. Če se oba naslanjata v eno smer - je "nagnjeni stolp v Pizi" povsem mogoč (fotografija 75).

Zato sem moral "vijak" z ravnino spraviti ali iti "korak" - na fotografiji (fotografija 76) je tak primer prikazan. Poleg tega so vrzel odpravili (fotografija 77) - tudi brez skobeljnika.

Glavna stvar - ne pozabite nenehno spremljati navpičnost odprtin s klopi.

Namestitev jambov

Ko je bila zgornja krona položena, je bil čas, da namestite džebe na vse odprtine. To močno poveča moč in nekateri prosto stoječi pomoli se zlahka stopijo z roko. Spodnji žarek je imel v vsaki odprtini polno konico, zgornji pa je na pravem mestu rezal žago. Ostaja še pritrditev vodila (fotografija 78), nastavitev potrebne globine reza in rezanje s krožno žago (fotografija 79). S koncev je s kleščem narisal dve črti - velikosti deseton in z dletom odrezal ves presežek (fotografija 80).

Širina konice je manjša od širine žleba za dve vrzeli toplotnoizolacijskega materiala. Zdaj so jamice nameščene samo za povečanje trdnosti in zagotovitev normalnega ugreza, tako da lahko trni ostanejo širši in jih med dodelavo sesekljamo. Distančnike so začasno postavili med jamice (fotografija 81).

Rezultati dela

Če nameravate v prihodnosti narediti podaljšek okvirja (na primer verando na vhodu), je bolje, da v času gradnje prizidka postavite zgornjo krono. V mojem primeru je bila ena krona položena manj.

Ostalo je pokriti škatlo z začasno streho (fotografija 82), zapreti odprtine in čakati na naslednjo gradbeno sezono.

Sklepi o opravljenem delu in glavni izračuni

Moj temelj se je izkazal za veliko cenejši od analogov. Kamniti smetišče na našem območju je stalo 4000 rubljev. (približno 130 $ - Opomba rdeče.) Pesek ni nič stalo - znanec na traktorju je vozil dva vozička. Glavni stroški so bili cement - 48 vrečk po 200 rubljev vsaka. to je 9600 rub. (približno 300 $ - Opomba rdeče.) Okovje je bilo kupljeno v trgovini na drobno - 8.200 rubljev. (približno 260 $ - Opomba rdeče.) Skupaj - 21.800 rubljev. (približno 700 dolarjev - Opomba rdeče.) Ko je greda ležala v obliki zloženke, široke približno 2 m in visoke približno 1 m, nihče ni verjel, da bo ta material dovolj za hišo. Toda dvajset barov je ostalo celo. In če sem natančen, potem je približno 7,5 kubičnih metrov lesa 150 × 100 mm odšlo v hišo z dimenzijami 6 × 10 m (od tega je lesni del 6 × 7,5 m). V letu 2009 so se cene (zaradi krize znižale glede na leto 2008) izkazalo: 7,5 × 5400 rubljev. = 40 500 rub. (približno 1285 USD - Opomba rdeče.).

Za žarek velikosti 150 × 150 mm bi morali količino pomnožiti z 1,5, vendar to še ni vse. S takšnim snopom se človek ne more spopasti (dvigovalcev uteži ne upoštevamo) - kar pomeni, da pomočnikov ne bi bilo. Koliko je njunega dela - ne vem.

Za gradnjo hiše so bili potrebni tudi prosti zatiči in mah. In prijatelji so me po končani gradnji oskrbeli z vleko. Izkaže se, da je osnova prihodnjega doma - škatla iz lesa, ki stoji na temelju, stala 62.300 rubljev. (približno 1980 dolarjev po tečaju 2009 - Opomba rdeče.) *.

Pri delu je bil potreben majhen nabor orodij, ki so bila univerzalna in nato uporabna za druge naloge. Pomembno vlogo so igrali mešalnik betona in krožna žaga.

Če delate sami in ob lepem vremenu, je v enem dnevu in pol mogoče postaviti eno krono hiše s predelno steno. To omogoča težo materiala: žarek ni sveže žagan prtljažnik za vas (čeprav ni "napihljiv hlod", tudi če je žarek suh).

Kot lahko vidite, če želite zgraditi svojo leseno hišo iz lesa, tudi sami ne boste potrebovali posebnih znanj. Samo poznavanje gradbene tehnologije, razumevanje načel dela z lesom in orodjem. Graditi povsem sodobno hišo za bivanje na vasi je zelo resničen cilj, ki ga lahko dosežemo z uporabo priporočil, ki jih dajemo v našem gradivu.

Hišo je zgradil Igor Kalinin.

* Cene v članku so navedene od jeseni 2009.